Системы страховки в альпинизме: привязи, ус‑самострах и фактор рывка на реальных кейсах

Короткий срыв на коротком усе может дать больше нагрузку, чем полёт на 10 метров по верёвке. Звучит парадоксально, но именно так работает фактор рывка. Разберём, как устроены системы страховки в реальной жизни: какие бывают привязи, как собирать ус самостраховки без ловушек, что такое fall factor простыми словами, и почему неправильный выбор стропы иногда ломает карабины и якоря.

Коротко

• Фактор рывка = высота срыва / длина работающей верёвки. На усе он легко доходит до 1-2, поэтому нагрузки огромные.
• Ус делайте из динамической верёвки или берите сертифицированный регулируемый тетер/набор via ferrata с энергопоглотителем - не из статропы и не из дайзи.
• Привязь должна быть по стандарту EN 12277/UIAA 105, с плотно затянутыми поясом и ногами; вяжемся в силовые точки, а не в петлю для снаряги.
• На станции лучше быть на верёвке, а ус - для позиционирования. Не поднимайтесь выше точки, будучи «на усе».
• Слабые места систем: открытая защёлка карабина (−50% прочности), тонкие дины на коротком срыве, старые/перешитые стропы.

Что такое страховочная система и из чего она состоит

Страховочная привязь - снаряжение, которое распределяет нагрузку при срыве и позволяет безопасно вщелкиваться в систему страховки. Привязь, обвязка, climbing harness. В спорте чаще используют сидячую привязь: пояс + ножные петли, силовые точки для вязанья верёвки и одна прочная belay loop. Требования задаёт EN 12277 (тип C для сидячей) и UIAA 105.

Атрибуты привязи, на которые смотрим: - сертификаты (EN 12277/UIAA 105), - ширина и жёсткость пояса (комфорт на висении), - количество силовых точек, - прочность belay loop (обычно 15-25 кН), - количество и жёсткость снаряжательных петель, - регулировка ножных петель (зима/лето), - срок службы (обычно до 10 лет с даты выпуска при нормальной эксплуатации, но внимательно читаем паспорт).

Ключевое правило: вяжемся верёвкой в обе силовые точки (верх/низ), а не в belay loop карабином. Belay loop - для страховочных устройств и уса, но не для завязывания узла восьмёрки.

Ус самостраховки: правильные решения и опасные компромиссы

Ус самостраховки - короткая связь между привязью и опорой (станцией), нужна для позиционирования, развесовки и коротких перемещений. Самострах, tether, cow’s tail. Важно понимать: ус не заменяет страховку верёвкой - это не «магический ремень безопасности». На усе легко получить большой фактор рывка.

Варианты уса:

• Отрез динамической верёвки 9,2-10 мм с узлами (восьмёрка/буллинь/фламандский). Плюсы: тянется, гасит рывок, дёшево. Минусы: длину заранее подбираем, регулируется узлами.
• Заводской регулируемый тетер с фрикционом (например, Petzl Connect Adjust, Beal Dynaconnexion/Dynaclip). Плюсы: быстро меняем длину, рассчитано на рывки. Минусы: дороже, требует правильной работы устройством.
• Набор via ferrata с Y‑образным усом и энергопоглотителем - для троссов via ferrata и маршрутов с обязательными рывками. Плюсы: сертифицированное поглощение энергии. Минусы: громоздко для скал и мультипитчей.
• Стропы/петли из нейлона или UHMWPE (Dyneema) - только для безрывковых нагрузок (подвес, организация станции). На срыве дают чудовищные нагрузки. Дайзи‑чейн - не ус: швы между ячейками слабые и рвутся «цепной реакцией».

Подключение уса: в привязь - через belay loop узлом или винтовым карабином (по паспорту устройства), в станцию - через муфтованный карабин (HMS/овальный), защёлка кнаружи, муфта закручена, карабин не перекрещён. Избегаем трёхосевой нагрузки и контакта карабина с кромкой.

Фактор рывка простыми словами (и почему на усе он страшный)

Фактор падения - безразмерная величина, равная высоте срыва, делённой на длину работающей верёвки. Фактор рывка, fall factor. Формула: f = H / L. Чем больше f, тем жёстче рывок. На длинной динамической верёвке даже большой полёт даёт маленький f - верёвка работает как амортизатор. На коротком усе L крошечна, и f быстро растёт до 1-2.

Примеры:

• Срыв на верхней страховке: пролетели 2 м, а в системе 30 м верёвки. f = 2 / 30 ≈ 0,07 - мягко.
• Поднялись на 50 см выше станции, стоя на усе длиной 25 см, сорвались. H ≈ 1 м (вниз через точку). f ≈ 1 / 0,25 = 4 - в реале ограничится геометрией, но близко к 2 - всё равно очень жёстко.
• Падение на 60‑см статическую стропу с f≈1 в тестах Petzl давало пики >12-15 кН. Это перегружает карабины и крепления и травмирует человека.

Для сравнения: UIAA для одиночных верёвок ограничивает максимальную ударную силу около 12 кН в эталонном тесте, а современные верёвки показывают 7-9 кН. У наборов Via ferrata - маршрутов по закреплённым троссам с обязательным использованием уса с энергопоглотителем. виа‑феррата по EN 958:2017 энергопоглотитель должен удержать нагрузку в безопасном диапазоне для массы 40-120 кг, ограничивая пик примерно до 6 кН.

Материалы и стандарты: что гасит рывок, а что нет

Динамическая верёвка - верёвка по EN 892/UIAA 101, удлиняется под нагрузкой и гасит рывок. single rope, динамика - лучший материал для уса.

Полустатическая верёвка - верёвка по EN 1891 с низким удлинением, предназначена для позиционирования и спуска, а не для рывков. статика, semi‑static - годится для безрывковых нагрузок, но плохо гасит падение.

Энергопоглотитель - элемент, который разрывается/скользит при рывке, превращая энергию в работу и уменьшая пик силы. energy absorber стоит в наборах via ferrata (EN 958) и промышленных «Y‑усах» (EN 355). Для обычного скалолазания его роль выполняет растяжение динамической верёвки и работа страховщика.

Организация стандартов и сертификации в альпинизме - это не бюрократия ради галочки, а выжимка большого массива тестов. Авторы тестовых протоколов - техкомитеты UIAA, CEN и инженерные отделы производителей. В открытых технотизах Petzl и UIAA есть графики нагрузок для разных материалов и длин усов - они хорошо иллюстрируют цифры выше.

Реальные кейсы: ошибки, которые повторяются

Кейс 1. Мультипитч, станция на двух шлямбурах. Лидер встал на регулируемый тетер, поднялся на полкорпуса «чуть выше, перекинуть верёвку», сорвался. Результат: устройство тетера проскользило, ограничив пик около 5-6 кН, всё обошлось синяками. Вывод: даже с хорошим тетером держитесь за верёвку страховки; на станции лучше быть в системе верёвки, а ус - для позы.

Кейс 2. Виа феррата. Турист использовал «самодельный ус из строп» без энергопоглотителя. На перелазе срывается на 1-1,5 м. Пик нагрузки рвёт шов на стропе, карабин бьётся об скалу и открывается (open‑gate), трос выдерживает, но человек получает серьёзные травмы. Вывод: только сертифицированный комплект via ferrata (EN 958:2017) c диапазоном массы 40-120 кг.

Кейс 3. Промальп. Работник стоит на позиционировании «Y‑ус EN 354» к ограждению, поднимается выше точки на пару ступеней, срыв. Без энергопоглотителя (EN 355) - перегруз узла крепления. Вывод: в промышленной среде обязательно сочетание Y‑уcа и поглотителя, а лучше - работа на основной верёвке плюс удерживающий ус.

Как выбрать привязь и подогнать её под себя

Подобрать привязь можно за 10 минут, если знать чек‑пункты:

• Сертификаты: ищем маркировку EN 12277 (тип C) и UIAA 105. На бирке есть дата производства и диапазон размеров.
• Посадка: пояс затянут так, что руку сжатую в кулак не просунешь сверху. Ножные петли - без «болтания», но не пережимают.
• Belay loop - без потертостей, без внезапных «мягких» участков. Силовые точки - ровные, без «мохры».
• Петли для снаряги - не для страховки. Они держат 5-10 кг, а не кН.
• Для мультипитча и льда - удобней 4-6 жёстких петель и сменная резинка ножных петель. Для спорт‑скал - можно полегче.

Для детей и для подходов с тяжёлым рюкзаком имеет смысл грудная или полная привязь, чтобы снизить риск опрокидывания. Для промышленных задач - отдельные стандарты и требования к точкам позиционирования.

Собираем ус: три рабочих схемы

1. Ус из динамической верёвки. Берём 1,2-1,6 м динамики 9,2-10 мм, вяжем восьмёрку на belay loop (или в силовые точки через малый карабин по паспорту), на свободном конце - восьмёрку с ушком или буллинь. Длина в рабочем положении - обычно такая, чтобы на станции доставать до точек без «болтания».
2. Заводской регулируемый тетер. Продеваем согласно схеме производителя (например, Petzl рекомендует через belay loop), проверяем направление движения верёвки в кулачке/фрикционе. Карабин - муфтованный HMS. Тестируем регулировку под нагрузкой: тянется только «в нужную сторону», под рывком проскальзывает дозировано.
3. Набор via ferrata (для via ferrata). Стропа Y‑типа к привязи через larks foot на belay loop либо через специальный коннектор; энергопоглотитель не должен быть скрыт под одеждой (визуальный контроль). Карабины - с автомуфтой, «keylock», отщелкиваются от троса отталкиванием ладонью.

Не используем как ус: короткие петли из Dyneema (низкая растяжимость, низкая температура плавления), «срезанные» дайзи‑чейны, френды/закладки без верёвки в контуре. Эти вещи - для другого.

Как не получить «жёсткий» рывок: практические приёмы

• Всегда держите в системе как можно больше «живой» динамической верёвки. Чем длиннее рабочий отрезок, тем мягче рывок.
• На станции будьте «на верёвке», а ус - лишь для удобной позы. Не поднимайтесь выше точки, стоя на усе.
• Страховка - активная: подавайте и подбирайте вовремя, делайте «софт‑кэтч», если падение предсказуемо.
• Угол станции держите до 60°. Больший угол резко увеличивает нагрузку на каждую точку.
• Карабины - с муфтой, защёлка наружу, без контакта со скалой. Open‑gate снижает прочность до ~7-8 кН.

Сравнение типов усов и где их уместно применять

Стандарты и источники, которым можно доверять

UIAA - Международный союз альпинистских ассоциаций, публикует стандарты и тесты по снаряжению. Union Internationale des Associations d’Alpinisme. Для привязей - UIAA 105, для верёвок - UIAA 101, для карабинов - UIAA 121. Европейские аналоги: EN 12277 (привязи), EN 892 (динамические верёвки), EN 1891 (полустатика), EN 12275 (карабин для скалолазания), EN 362 (коннекторы для СИЗ), EN 958:2017 (наборы via ferrata), EN 354/355 (промышленные усы/поглотители). Технотизы производителей (Petzl, Edelrid, Black Diamond) регулярно приводят графики сил в реальных сценариях. Эти документы стоит читать перед покупкой и экспериментами.

Чек‑лист безопасности перед стартом и на станции

• Привязь: пояс и ноги затянуты, хвостики строп убраны в держатели.
• Верёвка: узел восьмёрка завязан в силовые точки, контрольный узел есть.
• Ус: целостность, узлы затянуты, длина подходит, карабин муфтован.
• Станция: две независимые точки, равномерная развесовка, угол до 60°, узлы/петли без пересечения острых кромок.
• Страховка: устройство правильно продето, рука на тормозной ветви, команда и проверка напарника выполнены.
• План: не подниматься выше точки на усе; все перестёжки - контролируемо, без «висящих» карабинов с открытой защёлкой.

Разбор частых вопросов по карабинам и узлам

Карабины: по длинной оси 20-25 кН, поперёк 7-9 кН, с открытой защёлкой часто 7-8 кН. На усе карабин всегда муфтованный (винтовая или автомат), best practice - HMS или овальный. Не клините муфту в плиту/скалу.

Узлы на усе: восьмёрка «восьмёркой на слабину» или буллинь с контролем. Проверяйте, чтобы узел не упирался в защёлку, иначе легко получить перекос и трёхосевую нагрузку. Узлы немного «съедают» длину - планируйте заранее.

Мини‑инструкции: что делать в спорных ситуациях

• Нужно подняться на 30-50 см «чтобы дотянуться до болта» на станции. Решение: добавьте промежуточную точку под собой и держите верёвку короткой; не становитесь «выше станции» на усе.
• Нужно быстро сменить длину уса. Решение: регулируемый тетер или заранее подготовленные две длины из динамики (короткий/длинный).
• Застряла муфта под нагрузкой. Решение: разгрузите систему вторым усом/петлёй, переведите нагрузку, после чего безопасно откройте карабин.
• Гладкий известняк, станция на двух клеях - верёвка скользит. Решение: узел‑стоппер на центральной петле станции, чтобы исключить «выстрел» устройства.

Дальше что делать и как разрулить проблемы

Новичку: купите сертифицированную сидячую привязь EN 12277, соберите простой ус из динамики, выучите команды и чек‑лист. Отработайте навеску на станции на земле, пока каждое движение не станет автоматическим.

Лидеру мультипитчей: возьмите регулируемый тетер + короткий отрезок динамики для страховочных манёвров, стандартизируйте схему станции «две точки - равномерно - без острых кромок». Тренируйте «мягкую» страховку напарника.

Любителю via ferrata: только комплект с энергопоглотителем по EN 958:2017 и шлем. Проверяйте индикатор срабатывания поглотителя перед каждым маршрутом, не клипуйтесь в трос без набора «напрямую».

Промышленным альпинистам: усы - по EN 354 с обязательным энергопоглотителем EN 355, двойное крепление, журнал СИЗ и регулярные осмотры. Верёвочные работы - это другая нормативка и процедуры спасработ.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли делать ус из Dyneema‑петли?

Для подвеса или удлинения станции - да, для рывков - нет. Dyneema почти не тянется и имеет низкую температуру плавления. В коротком срыве пик нагрузки легко превышает 12 кН, шансы повреждения карабина/точки высоки. Для уса используйте динамическую верёвку или сертифицированный регулируемый тетер.

Какой длины делать ус из динамической верёвки?

Чаще всего 60-80 см до карабина в рабочем положении. Этого хватает, чтобы дотянуться до точки без провиса. Некоторые добавляют вторую, короткую ветвь 30-40 см для тесных станций. Помните, что узлы «съедают» 10-15 см.

Можно ли вщелкнуть ус в привязь карабином в belay loop?

Да, если так указано в паспорте вашего тетера. Для отреза динамической верёвки надёжнее завязать узлом в belay loop. Главное - не щёлкать ус в снаряжательные петли: они не несут страховочные нагрузки.

Чем плоха дайзи‑чейн как ус?

Петли между ячейками рассчитаны на статическую нагрузку. При рывке происходит последовательное разрушение швов (эффект «молнии»), и вы падаете ниже ожидаемого, получая высокий пик нагрузки. Дайзи - инструмент для ИТО и организации, не для уса.

Нужен ли грудной верх к сидячей привязи?

Для детей, людей с высоким центром масс и при лазании с тяжёлым рюкзаком - полезно, снижает риск опрокидывания. В спорт‑скалах взрослым чаще хватает сидячей привязи, но на альп‑маршрутах и льду связка «сидячая + грудная» - хороший стандарт.

Как посчитать фактор рывка на усе и что с этим делать?

f = высота срыва / длина уса. Если стоите на усе 40 см и поднялись на 30 см выше точки, потенциальный «ход» падения около метра - f≈2,5. Решение - не подниматься выше точки на усе, держать вас в «системе» верёвки и по возможности добавлять промежуточные точки.

Можно ли использовать промышленный Y‑ус в горах?

Технически да, но он тяжёлый и рассчитан на другие задачи. В спорте он неудобен, а энергопоглотитель может сработать внезапно и без смысла. Для скал и мультипитчей лучше динамический ус или регулируемый тетер. Для via ferrata - комплект EN 958.

Когда менять ус и привязь?

Если были серьёзные рывки, видимые повреждения, расплавы, обнажённая сердцевина, расслаивание, «мягкие» участки или вышел срок по паспорту. Песок и химия (масла, кислоты) - основание для досрочной утилизации. Всегда проверяйте снаряжение перед выходом.