Какая смертность у альпинистов: спорт против промышленного альпинизма

Факт, от которого ёкает сердце: на К2 долгое время каждый четвёртый из тех, кто сходил на вершину, погибал на обратном пути. На Эвересте исторически погибал примерно 1-2% участников восхождений. А что с промышленными альпинистами, которые работают на фасадах и трубах? Тут картина совсем другая: при нормальной организации работ смертельные случаи редки.

Почему такие разные цифры? Потому что мы сравниваем разные миры. В спорте считают риск на экспедицию, на попытку штурма или на число вершителей. В промышленном альпинизме считают по часам работы: инциденты на 100 000 или 1 000 000 отработанных часов. Чтобы говорить честно, надо сравнивать одинаковые метрики.

Теперь к спорту. По сводке Himalayan Database и анализам за последние годы, риск на Эвересте заметно снизился: коммерческие экспедиции, погода, фиксация перил - всё это работает. Но высота, холод, лавины и очереди на гребне всё ещё убивают. На восьмитысячниках без кислорода риск выше, на трёх-четырёхтысячниках - ниже, но ноль там не бывает.

К2 - отдельная история. Долгое время статистика среди тех, кто дошёл до вершины, была двузначной. В последние годы она улучшилась за счёт погоды и снаряжения, но объективные опасности остались. В Альпах ежегодно десятки смертей, и львиная доля - это срывы без верёвки, камнепады и лавины, часто на простых маршрутах и трекингах.

Скалолазание в зале и спортивные одноперильные маршруты гораздо безопаснее: там работают болты, страховка и чёткие процедуры. Смертельные случаи - редкое исключение и почти всегда про дисциплину и ошибки.

Что по промышленному альпинизму? Профиль другой. По отчётам IRATA (Work and Safety Analysis) и данным SPRAT, картина стабильная: десятки миллионов часов работ в год и единичные смертельные случаи в некоторые годы, а иногда - ни одного. Главный вывод: при соблюдении стандартов двух независимых систем, нормальных анкеров и плана спасения смертность близка к нулю.

Откуда тогда беды на объектах? Классика: работа на одной ветви вместо двух, непротестированные анкера, отсутствие защиты кромки, падение предметов, ветер, электричество, отсутствие плана спасения. Почти всё это управляемо.

Короткий практический список, который реально снижает риск: две независимые верёвки (рабочая и страховочная) всегда; сертифицированные устройства и совместимые верёвки (полустатик EN 1891 Type A 10-11 мм); два независимых анкера с запасом прочности и корректной развязкой; защита кромок; страховка от падения инструмента; чёткий план спасения с реальным временем эвакуации 10-15 минут при синдроме подвеса; «stop work» при порывах ветра и грозах; предсменный брифинг и осмотр снаряжения; на площадке - руководитель работ уровня IRATA L3 (или эквивалент); журнал инспекций СИЗ.

Если коротко: спорт и высота - это про принятие остаточного риска. Промышленный альпинизм - про его управление. Дальше разберём метрики, примеры и конкретные решения, чтобы на объекте статистика оставалась скучной.

• Что мы называем «смертностью»
• Спортивный альпинизм: реальные цифры
• Промышленный альпинизм: статистика и риски
• Как снижать риски: практический чек-лист

Что мы называем «смертностью»

Одним словом «смертность» часто называют разные вещи. В спорте считают одно, в работе на высоте - другое. Если не договориться о метрике, цифры вводят в заблуждение. Поэтому сначала определяем, в чем меряем: на участника, на восхождение, на вершину, на часы работы, на год?

В альпинизме чаще используют два подхода. Первый - доля погибших среди всех, кто пытался пройти маршрут или вершину (case fatality rate). Второй - «сколько смертей приходится на 100 восхождений на вершину» (deaths per summit). Эти два числа могут сильно различаться, и смешивать их нельзя. Например, по базе Himalayan Database риск смерти на Эвересте в 2000-2020-х был порядка 1% среди пытавшихся, а на К2 исторически в 1980-2000-х «смертей на 100 восхождений на вершину» было около 20-25% - потому и репутация самая мрачная.

В промышленном альпинизме метрика другая: считают частоты на отработанные часы. Стандарты IRATA и SPRAT, а также системы охраны труда (OSHA/ISO 45001) используют базу 100 000, 200 000 или 1 000 000 часов. Так появляются TRIR (Total Recordable Incident Rate - на 200 000 часов) и LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate - на 1 000 000 часов). Такой подход честно отражает риск при длительных проектах и сравним между компаниями.

Ниже - краткий «словник» метрик и как их читать.

Как быстро проверить, корректно ли сравнивают цифры:

• Уточните базу расчёта: «на участника/попытку», «на восхождение на вершину» или «на часы».
• Спросите период и источник: база Himalayan Database, отчёт IRATA/SPRAT, госстатистика?
• Проверьте знаменатель: в спорте - люди/попытки, в работах - часы. Никаких «процентов на сезон» без контекста.
• Смотрите на тренд по годам, а не на один всплеск. Один сезон с плохой погодой или один атипичный объект легко ломают картину.

Примеры пересчёта, чтобы говорить на одном языке:

• Спорт: 2 смерти на 10 000 участников сезона = (2 / 10 000) × 100% = 0,02%.
• Работа на высоте: 1 серьёзная травма на 400 000 часов = TRIR = (1 × 200 000) / 400 000 = 0,5.
• Rope access: 1 смертельный случай на 10 000 000 часов = 0,1 на 1 000 000 часов.

Если вас интересует смертность альпинизм, сначала уточните метрику: на кого делим, за какой период и по какой базе. Только потом сравнивайте горы, маршруты или подрядчиков. Иначе выводы будут мимо.

Для практики на объекте держите минимальный набор данных: точный учёт часов (по сменам), реестр инцидентов с классификацией (Near Miss, First Aid, Medical, LTI, Fatality), привязка к проектам и бригадам, и ежегодный пересчёт TRIR/LTIFR. Тогда любые сравнения - честные и полезные, а управленческие решения - предметные.

Спортивный альпинизм: реальные цифры

Цифры сильно зависят от горы, сезона и стиля. На коммерческих маршрутах восьмитысячников риск заметно ниже, чем в соло и без кислорода. Для контекста: Эверест в 1990-х часто давал 1-2% погибших среди участников сезона, а в 2010-х до пандемии опускался ближе к 0,5-0,8%. В сезон 2023 Непал официально сообщил минимум о 17 погибших на Эвересте - рекордный год из‑за погоды, серок и очередей.

К2 исторически считался самым опасным из «большой тройки». До 2010‑х соотношение «погибшие к числу восхождений на вершину» держалось около 20-25%. В 2018-2023 тенденция стала мягче: больше дней хорошей погоды, больше фиксированных перил, лучше кислород - доля снизилась до примерно 10-15% по данным сводок Himalayan Database и 8000ers.com. Но экспонированный гребень и обвалы сероков никуда не делись.

Аннапурна I - символ объективной опасности. До 2010 года доля погибших к числу восхождений на вершину оценивалась в 30%+. С приходом коммерческих команд и более консервативной тактики в 2010-2023 годах она снизилась примерно до 10-15%. Нангапарбат и Канченджанга тоже остаются «жёсткими»: исторически порядка 15-20% по той же метрике, с улучшением в последние годы.

Важно не путать метрики. «Погибшие к числу восхождений на вершину» почти всегда выше, чем «летальность на попытку», потому что не учитывает тех, кто развернулся. Для практики полезнее смотреть летальность на сезон/попытку (для Эвереста в последние годы - около процента, иногда ниже), а для сравнения гор - историческое соотношение «погибшие/восхождения на вершину».

В Альпах картинка другая: высота меньше, но трафик больше. По ежегодной статистике Швейцарского альпклуба (SAC) в Швейцарских Альпах и Юре фиксируют 3-4 тысячи происшествий в год и примерно 100-130 погибших во всех горных активностях вместе (бóльшая часть - хайкинг, камнепады и лавины). На классическом альпинизме доля меньше, но «ноль» не бывает: срывы на снежно‑ледовых склонах и камнепады - главные причины.

Что сильнее всего двигает риск вверх? Высота (выше 8000 м), холод и ветер, нестабильные сероки/лавины, отсутствие кислорода, усталость после «зоны смерти», очереди на ключах и поздний выход на штурм. Ошибки навигации и неверные решения под конец дня - частая причина трагедий.

• Кислород снижает время пребывания в гипоксии и риск обморожений. Без него на восьмитысячниках риск выше в разы.
• Ранний штурм и «turnaround time» (обычно 12:00-13:00 на гребнях Эвереста) спасают жизни чаще, чем любая железка.
• Фиксированные перила и опытные шерпы/хай-альт гайды резко уменьшают срывы на крутых участках.
• Запас по погоде на 24-48 часов снижает вероятность ночёвки без палатки на высоте.
• Спутниковая связь, страховка на спасработы и понятный план акклиматизации - это не «опции», а базовый набор.

Если говорить прямым текстом: смертность альпинизм падает там, где есть дисциплина, консервативная тактика и понятные процедуры. Романтика «на силе» всё ещё встречается, но статистика на стороне тех, кто разворачивается вовремя и не спорит с погодой.

Промышленный альпинизм: статистика и риски

В промышленном альпинизме безопасность считают по человеко-часам: инциденты на 100 000 или 1 000 000 отработанных часов. Такой подход позволяет сравнивать разные компании и годы без шума сезонности.

Контекст по отрасли. Работы на высоте в целом остаются самым опасным видом задач на стройке и в промышленности. Для ориентира - официальная статистика Великобритании.

OSHA формулирует это предельно жёстко:

“Falls are the leading cause of death in construction.” - OSHA, U.S. Department of Labor

Что по самой методике rope access? По сводным отчётам IRATA (Work and Safety Analysis), общий объём работ у членов ассоциации - десятки миллионов часов в год. Большинство зарегистрированных инцидентов - это лёгкие травмы, «скользкие тройки» (slips/trips) и проблемы с ручной обработкой (manual handling). Падения людей со срывом - редкость, и почти всегда это нарушение процедуры: работа на одной ветви, плохая организация анкеров, отсутствие защиты кромки или планов спасения.

Ключевые риски на объекте и что их «гасит» на практике:

• Кромки и абразив - защита кромки, удлинители, правильная траектория верёвок, визуальный контроль.
• Инструмент и предметы - строповка каждого инструмента, сумки с клапаном, сетки и «чулки» на зонах прохода.
• Анкерные ошибки - два независимых анкера с проверкой нагрузки и правильной развязкой (углы, равномерность).
• Электричество - блокировка/разъединение (LOTO), ограничения по приближению, диэлектрические СИЗ, наблюдающий.
• Погода - порог ветра в методике работ, локальные критерии «стоп-ворк», план безопасного спуска.
• Синдром подвеса - готовый план спасения с целевым временем 10-15 минут, тренировки команды.
• Человеческий фактор - предсменный брифинг, checklists, запрет на одиночную работу на верёвках, L3/супервайзер на площадке.

Как читать «частоту происшествий» без самообмана:

• Если компания отчётно прошла 1 000 000 часов без смертей - это не «ноль риска», это хорошая дисциплина процессов.
• Сравнивайте одинаковые базы: на 100 000 часов vs на 1 000 000 часов. Пересчёт простой: множитель ×10.
• Смотрите не только «тяжёлые» кейсы, но и near miss: рост сообщений - признак культуры, а не «ухудшений».

Почему у rope access статистика выглядит лучше, чем у «общих» работ на высоте? Две независимые системы, постоянная страховка, контроль анкеров, обучение по трём уровням, обязательные планы спасения и инспекции СИЗ - это инженерные и организационные барьеры, которые реально режут риск.

Чтобы удерживать промышленный альпинизм безопасность на уровне лучших практик, трекайте три вещи: 1) часы и экспозицию (сколько и где работали), 2) события по тяжести (включая near miss), 3) корректирующие действия с ответственными и сроками. Без этого статистика - просто красивые цифры.

И последнее. Если в отчёте «всё нули», но нет near miss, - это не героизм, а слепая зона. Честный учёт мелочей спасает от больших проблем.

Как снижать риски: практический чек-лист

Цель простая: чтобы промышленный альпинизм безопасность была не лозунгом, а рутиной. Ниже - коротко и по делу, что реально снижает смертность и тяжёлые травмы на высоте.

«A two-rope system shall be used - one working line and one safety line - unless it would create a greater risk.» - IRATA ICOP

Планирование - половина успеха. В IRATA и SPRAT это называется RAMS: Risk Assessment and Method Statement. Без него работа на верёвках - лотерея.

1. До выхода на объект

   • RAMS/ППР: описать опасности (края, ветер, ток, падение предметов), меры контроля и сценарий спасения.
   • Разрешения: «permit to work», согласование с эксплуатацией здания/цеха, блокировка зон под работами (ленты, сетки, наблюдающий).
   • Команда: назначить руководителя работ уровня IRATA L3 (или эквивалент), распределить роли в спасении.
   • Брифинг: «toolbox talk» перед сменой, проговорить планы «стоп‑работы» при погоде и нештатах.

2. Анкера и верёвки

   • Две независимые системы: рабочая и страховочная - по ICOP/EN.
   • Анкера: две независимые точки, каждый с расчётной прочностью под спасработы. В практике IRATA задают целевой запас не менее 15 кН на точку; используйте устройства по EN 795/EN 795:2012 или стационарные по EN 795/EN 1993 (для металлоконструкций) с подтверждённой несущей способностью.
   • Верёвки: полустатик EN 1891 Type A (обычно 10-11 мм). Совместимость по диаметру с устройствами проверять в паспортах.
   • Кромки: защита канатов (протекторы, ролики, направляющие), исключить трение и острые края.
   • Свободная длина падения: минимизировать провис, держать высоту узлов и устройств выше уровня пояса.

3. СИЗ и устройства

   • Спуск/позиционирование: устройства по EN 12841 Type B; жумары - EN 12841 Type C; бэкап на страховочной линии - EN 12841 Type A (по инструкции производителя).
   • Привязь: комбинированная (EN 813/EN 358 и при необходимости EN 361). Никаких самодельных стропов.
   • Шлем: EN 12492 или EN 397 с удерживающим подбородочным ремнём.
   • Инструмент: страховка инструмента, вторичная фиксация для тяжёлых агрегатов; исключить «смертельные предметы» над людьми.
   • Коммуникации: радиосвязь с гарнитурами, резерв - жестовые/световые сигналы.

4. Электрика, погода, окружение

   • Электроопасность: оценить охранные зоны, согласовать отключение/LOTO, использовать диэлектрические коврики/прокладки там, где уместно. Никакой работы в «серой зоне» без допуска.
   • Погода: остановка при грозе и сильных порывах. Типовые пороги: устойчивый ветер около 12 м/с или порывы 15 м/с - «стоп», но фиксируйте свои лимиты в RAMS.
   • Зоны падения: ограждения, сигнальщик, сетки/козырьки. Пешеходов и транспорт убрать из-под работ.

5. Спасение и «подвес»

   • План спасения: описан, отработан, с реальными таймингами. Цель - начать эвакуацию в 10-15 минут после инцидента.
   • Набор спасения: предсобранный (спуск/подъём, полиспаст 3:1/5:1, резак для верёвок с защитой от случайного реза, ножницы для ламелей сеток).
   • Роли: кто идёт в паре, кто страхует, кто вызывает 112/аварийку, кто встречает скорую и открывает доступ.

6. Контроль качества и инспекции

   • Проверки снаряжения: предсменный осмотр каждым пользователем + периодические по EN 365 с записью. В интенсивной эксплуатации - каждые 6 месяцев; в ряде стран (например, UK) для некоторых позиций действуют требования уровня LOLER/PUWER.
   • Журнал: серийные номера, дата ввода, дефекты, вывод из эксплуатации. Фотофиксация узловых точек и путей верёвок на старте.
   • Аудит: внутренний чек лист соответствия ICOP/локальным регламентам раз в квартал.

Это базовый слой. Пара конкретик, которые часто «забывают», а именно они ломают статистику:

• Никогда не работать «на одной верёвке» из-за «так быстрее». Это повторяется в расследованиях несчастных случаев чаще всего.
• Не доверять непроверенным анкерам: химанкера без выдержки времени полимеризации - это не анкера.
• Защищать верёвки от горячих поверхностей, сварки и острых кромок. Разовая искра прожигает оплётку и сердечник.
• Иметь понятный критерий «стоп‑работы» у каждого в кармане: «ветер/гроза/люди в зоне - стоп» без оглядки на сроки.

И ещё про закон. Британский регулятор HSE формулирует принцип просто:

«You must do all that is reasonably practicable to prevent anyone falling.» - HSE, Work at Height Regulations 2005

Перевод: сделайте всё разумно возможное, чтобы никто не упал. Для нас это означает стандарты IRATA/SPRAT, две верёвки, правильные анкера, защита кромок, план спасения и дисциплина. Когда это становится привычкой, смертельные случаи уходят в «редкое исключение», а не «производственную норму».